Cómo ajustar la dureza del agua en el lavavajillas

Qué hace realmente el descalcificador del lavavajillas

Dentro del aparato hay un pequeño depósito con resinas que atrapan el calcio y el magnesio del agua de entrada. Ese es todo el mecanismo: el agua entra dura y sale blanda antes de llegar a los brazos aspersores.

Las resinas se saturan, y para recuperarlas el aparato las lava con una salmuera que fabrica con la sal que tú echas en el depósito del fondo de la cuba. A eso se le llama regeneración, y ocurre sola, dentro del ciclo, sin que se note.

Aquí entra el ajuste que da nombre a esta guía: el lavavajillas necesita saber cuánta cal trae tu agua para decidir cada cuánto regenera. Si le dices que el agua es blanda cuando es dura, regenera demasiado poco y la cal pasa a la vajilla. Si le dices que es dura cuando es blanda, regenera de más y gastas sal y agua sin necesidad.

La dureza del agua es, por tanto, el número del que dependen tres cosas a la vez: cómo salen los vasos, cuánta sal gastas y cuánto durará la resistencia.

Averiguar la dureza de tu agua

Tres caminos, de más fiable a más rápido:

1. El informe de tu suministradora. Las empresas de abastecimiento publican la calidad del agua por zona o por código postal, y la dureza aparece en grados franceses (°fH) o en miligramos de carbonato de calcio por litro. Es el dato bueno y no cuesta nada.
2. Una tira reactiva. Muchos lavavajillas y descalcificadores traen una en la caja. Se sumerge un segundo en un vaso de agua del grifo, se sacude y se compara con la escala impresa.
3. El indicio doméstico. Si el grifo del baño se llena de costra blanca en una semana, si la mampara queda velada tras dos duchas y si la cafetera pide descalcificar cada poco, tu agua es dura. No es un número, pero orienta.

Como referencia práctica: por debajo de unos 15 °fH se considera agua blanda o media, y por encima de unos 25 °fH claramente dura. Casi todos los aparatos vienen de fábrica con un valor intermedio, que es precisamente el que falla en las dos puntas del país.

Cómo se cambia el ajuste

El procedimiento concreto depende del panel de tu modelo y viene en el manual, pero el patrón es el mismo en toda la gama:

1. Aparato encendido y sin programa en marcha.
2. Se mantiene pulsado uno de los botones de programa mientras se enciende con el botón de encendido, o se entra en el menú de ajustes según el modelo.
3. En el display aparece un valor tipo H:04 o una escala de puntos.
4. Se sube o baja con el botón de programa hasta el nivel que corresponde a tu agua.
5. Se confirma apagando el aparato.

Dos advertencias honestas: la combinación exacta cambia entre generaciones, y no conviene ir probando pulsaciones al azar porque en el mismo menú viven otros ajustes. Si no tienes el manual, la etiqueta con el modelo y el número E-Nr está en el canto de la puerta y permite localizarlo.

Qué síntoma corresponde a qué ajuste

La última fila de la tabla es la que más discusiones ahorra en casa: la cal en la cuba no siempre significa que el ajuste esté mal.

Por qué esto alarga la vida del aparato

La cal no solo se ve en los vasos. Se deposita en la superficie por donde el agua se calienta y actúa como aislante: el aparato tiene que trabajar más para dar la misma temperatura, y con los años eso acorta la vida del circuito de calentamiento. En zonas de agua dura, los fallos de calentamiento aparecen con menos años de uso, y ese aviso está explicado en el error E09.

También afecta a piezas móviles. El caudalímetro de la entrada de agua es una turbina diminuta, y cuando la cal le frena el eje deja de generar señal. Es una avería de las que se previenen mejor que se reparan.

Sal, abrillantador y detergente: tres cosas distintas

Se confunden constantemente, así que merece la pena separarlas:

• La sal alimenta el descalcificador. No lava nada. Va en el depósito del fondo de la cuba, con un tapón roscado grande.
• El abrillantador rompe la tensión superficial del agua para que resbale y la vajilla seque sin gotas. Va en su propio depósito, en la puerta.
• El detergente hace el lavado. Va en el cajetín de la puerta.

Un lavavajillas con la dureza bien configurada y sin abrillantador seca mal. Uno con abrillantador y sin sal deja película. Los dos ajustes son independientes y hacen falta los dos. El aviso de recarga tiene su propia página en la luz de la sal.

Errores frecuentes

• Dejar el valor de fábrica sin comprobar la dureza de la zona. Es el más común de todos.
• Poner sal de cocina en lugar de sal específica: se apelmaza y puede bloquear el mecanismo.
• Rellenar la sal y no limpiar los granos derramados en la cuba: si se quedan sueltos, atacan el acero. Conviene lanzar un programa corto después de rellenar.
• Subir el nivel “por si acaso” en una zona de agua blanda: el agua demasiado blanda favorece el velado permanente del vidrio, que ya no se recupera.
• Cambiar el ajuste y esperar resultados inmediatos. El efecto se ve al cabo de varios ciclos, cuando la vajilla nueva empieza a salir limpia; lo ya velado no se recupera.

Resumen aplicable hoy mismo

1. Busca la dureza de tu zona en el informe de la suministradora.
2. Ajusta el nivel del lavavajillas a ese valor.
3. Rellena la sal y lanza un programa corto para arrastrar los granos derramados.
4. Comprueba el abrillantador, que es otro depósito distinto.
5. Vuelve a mirar los vasos al cabo de una semana.

Ese cuarto de hora es lo que separa una vajilla transparente de un velado que se va acumulando durante años. El resto de avisos del aparato y qué vigila en cada fase está en la página de lavavajillas Balay.